Лучший срок обрезки сада весной

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Ваш сад уже плодоносит. Но он, так же как и молодые деревья, требует ухода и удаления засохших или больных веток. Как правильно обрезать плодовые деревья весной?

Загущенную крону плодового дерева нужно прореживать. Через пять лет удаляют проводник. Это ограничит рост вверх. Удаляют ветку полностью или частично. Частичное удаление поспособствуете росту ветви, которая расположена рядом. Нужно срезать и больные, засохшие ветки – улучшается освещенность кроны, плоды распределяются равномерно.

Обрезку лучше всего делать, когда дерево пребывает в покое, пока не началось сокодвижение.

Если крона пирамидальная (груша – ветки растут вверх), отрастающие ветки нужно опустить вниз: оставляют те, которые направлены вниз, а те, что вверх, обрезают. В других плодовых деревьев ветки направлены вниз – их нужно приподнять: удалите направленные вниз.

Чтобы омолодить дерево, понадобится вырезать верхнюю часть ствола и проредить крону. Для этого следует удалить старые, идущие внутрь кроны, ветки, которые переплетаются. Очень густую крону, чтобы сильно не травмировать растение, не следует прореживать в одночасье, растяните операцию на два-три года.


Описание: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формировочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после); е — омолаживание старых деревьев.

Весенняя обрезка плодового сада

Лучший срок обрезки в средней полосе – ранняя весна до набухания почек (март, апрель). Обрезку следует заканчивать перед самым набуханием почек.

Инвентарь. Ручной секатор с короткими ручками, ручной секатор с длинными ручками, штанговый секатор различных конструкций, садовые пилки, садовые ножи, садовые лестницы.

Способы обрезки. В практике садоводства в молодых и плодоносящих насаждениях применяют главным образом два основных способа обрезки: укорачивание, при котором ветки уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком (рис.1) .

Если при укорачивании удаляемая часть составляет менее 1/3 обрезанной ветви, укорачивание считается слабым; обрезка на 1/3 длины – среднее укорачивание; удаление более половины длины ветки – это сильное укорачивание.

У однолетних веток срез делают над почкой, у многолетних – над каким-нибудь ответвлением – так называемая обрезка на перевод. Обрезку на перевод делают, если необходимо изменить направление роста ветви (рис. 6) , ограничить размер дерева, осветлить крону, при омолаживании и в ряде других случаев.

Реакция дерева на укорачивание и прореживание имеет существенные различия. Укорачивание веток более сильно активизирует вегетативный рост, чем прореживание. Сила роста побегов после укорачивания ветвей и количество проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева.

При сильном укорачивании однолетних веток образуется, как правило, 3-4 и более, при слабом – количество побегов бывает меньше и длина их короче.

Правильное использование обрезки улучшает условия освещения в кроне, увеличивает период плодоношения, стимулирует появление большого количества ежегодных побегов и молодых плодовых образований, дает возможность получать урожай ежегодно, повышает качество плодов.

При обрезке молодого, плодоносящего и старого сада существуют различия в поставленных задачах.

Основная задача садовода при обрезке молодого дерева состоит в том, чтобы сформировать крону по какому-то одному выбранному типу. В плодоносящем саду дерево уже сформировано и задача теперь в том, чтобы не допустить затухания роста и плодоношения.

В период старения при угасании плодоношения и отмирании частей кроны обрезка проводится для создания новой кроны из хорошо развитых и удобно расположенных новых ветвей.

Прореживание сказывается в основном на улучшении освещенности и повышении продуктивности плодовых веточек внутри кроны.

Сначала делают запил снизу на расстоянии 25-30см от основания ветви на 1/3 диаметра. Второй запил делают сверху на 3-5см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви (пенек) выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Как обрезать деревья, чтобы получить хороший урожай

Для получения обильного урожая, следует проредить крону дерева. Это позволит завязи плода получать необходимое для роста количество солнечных лучей. Но далеко не все могут это сделать правильно.

В настоящее время, садоводами практикуется несколько способов обрезания кроны. Придавая оптимальную форму кроне различных культур, можно повысить урожайность растений в несколько раз.

Например, кустовидная крона больше подходит для слив, персиков. Форма такой кроны напоминает шар. Это позволяет дереву лучше переносить зимние морозы и, соответственно, лучше плодоносить.

Для яблонь и груш больше подходит пирамидальная крона. Это позволяет плодам не только лучше расти, но и влияет на их вкусовые качества.

Свободная форма кроны подходит для айвы. Растение подрезают только с целью удаления сухих или больных веток. В остальном оно растёт так, как пожелает мать-природа.

  • наклонённые ветки, отходящие от ствола под острым углом;
  • искривленные побеги, направленные в середину кроны;
  • неплодоносящие ветви (по результатам урожайности предыдущих годов) или слишком длинные, изогнутые;
  • часть кроны, склонённую к земле и мешающую обрабатывать почву под деревом и поливу.

Весной

При выходе из состояния покоя, весной в дереве начинается движение соков, знаменуемое появлением почек. Соответственно, обрезку преимущественно осуществляют до этого момента, но после того, как морозы сойдут на нет.

На весенний период приходятся почти все виды обрезки:

  • послепосадочная;
  • формирующая;
  • поддерживающая;
  • омолаживающая.

Высаженное осенью растение, независимо от типа (семечковое/косточковое), поправляют с целью сбалансировать надземную и подземную части.

По размерам они должны соответствовать друг другу, поскольку осуществляют взаимное снабжение жизненно необходимыми веществами. При пересадке корни неминуемо повреждаются, следовательно, надземную часть требуется уменьшить.

Саженец без разветвлений просто укорачивают до высоты 80-100 см. У разветвленного удаляют лишние побеги, оставляя наиболее подходящие для организации первого яруса скелетных ветвей: растущие на высоте 50 – 70 см и образующие с центральным проводником угол в 40-60 0 .

Посредством формирующей обрезки кроне придают форму, обеспечивающую хорошую урожайность и баланс между вегетацией и плодоношением, вот ее признаки:

  • растение компактно и все его части доступны для ухода и сбора урожая;
  • внутренняя часть кроны разрежена и потому получает достаточно солнечного света;
  • имеется много обрастающих веток;
  • ветви прочны и могут выдержать вес урожая.

Существует несколько разновидностей крон. Одна из самых популярных — разреженно-ярусная.

Выделяют 2 – 3 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных. На роль скелетных оставляют по 2 – 3 побега на ярус, растущих под углом 40 – 60 градусов по отношению к центральному проводнику.

Читайте также:  Офиопогон. Все статьи о растении. Описание, выращивание и уход

Объясняется это следующим образом:

  • такие ветви хорошо плодоносят, тогда как растущие под острым углом стремятся уйти в рост;
  • они способны выдержать вес урожая (растущие под острым углом ломаются).

Компактную чашеобразную форму кроне придают путем подрезки ствола и образуя правильное направление роста ветвей. Для этого выбирают почку, направленную в нужную сторону, и подрезают ветку выше нее.

Техника формирования кроны

Различают два способа обрезки:

  1. на наружную почку (направлена от ствола): имеет целью сделать крону более раскидистой и хорошо освещенной изнутри;
  2. на внутреннюю (растет в направлении ствола): делается для усиления внутренней части и коррекции ветвей, излишне направленных вниз.

Целесообразно по возможности избегать обрезки, меняя направление роста ветвей путем оттягивания их растяжками или грузом. Чем меньшими будут объемы обрезки, тем раньше дерево начнет плодоносить.

Поддерживают сформированную крону в хорошем состоянии путем удаления веток:

  • конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
  • растущих под острым углом по отношению к стволу;
  • загущающих крону;
  • перекрещивающихся;
  • направленных неудачно;
  • волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

Рост дерева в высоту ограничивают подрезанием верхушки ствола. Омолаживающая обрезка полезна взрослому дереву. Годичный прирост веток у него постепенно сокращается, а качество урожая снижается. Ветки, не дающие плодов и прибавляющие в длине за год менее 20-ти см, срезают «на кольцо», стимулируя этим образование новых побегов.

Удалять сразу все старые ветви нельзя — дерево этого не перенесет. Срезают ежегодно по одной – две. «Кольцом» называют образование вокруг основания ветки, состоящее из быстро размножающихся клеток. Срез «на кольцо» заживает очень быстро.

В некоторых случаях обрезку выполняют и после начала сокодвижения, удаляя:

  1. обмороженные ветки. В начале весны, когда дерево еще голое, сложно четко локализовать участки обморожения. В конце весны – начале лета на фоне оживших и покрытых листьями веток, они становятся отчетливо различимы. Особенно часто страдают от обморожения кончики веток у яблони и груши;
  2. затеняющие верхушки. Если на этапе формирования обрезка выполнялась правильно, то внутренние части кроны окажутся хорошо освещенными. Но при недосмотре, садовод может обнаружить в начале лета, что покрывшиеся листьями верхние ветви сильно препятствуют попаданию света внутрь. В этом случае их удаляют;
  3. больные ветви. При поражении некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой, больные части сразу удаляют, невзирая на сезон. Обычно это происходит летом. Обрезка предотвращает распространение болезни по всему дереву. Срезанные ветви сжигают.

  • конкурентов центрального проводника и скелетных веток;
  • растущих под острым углом по отношению к стволу;
  • загущающих крону;
  • перекрещивающихся;
  • направленных неудачно;
  • волчков: вертикальные побеги на старых ветвях, отбирающие силу дерева и не приносящие плодов.

Весенняя обрезка плодового сада

С наступлением весны дачники начинают активную работу в саду. После освобождения плодовых деревьев и кустарников от защитного материала, в первую очередь проводят обрезку поврежденных, засохших, отмерших веток. Это касается и зимостойких, и теплолюбивых сортов деревьев. Почему следует выполнять обрезку именно весной? Солнце пригревает и с каждым днем становится теплее, увеличивается продолжительность светового дня, это помогает плодовым деревьям быстрее восстановиться и раны, полученные в результате обрезки, заживают в короткие сроки. Из этой статьи вы узнаете, с какой целью весной проводят обрезку плодовых деревьев, ее преимущества и правила выполнения.

С наступлением весны дачники начинают активную работу в саду. После освобождения плодовых деревьев и кустарников от защитного материала, в первую очередь проводят обрезку поврежденных, засохших, отмерших веток. Это касается и зимостойких, и теплолюбивых сортов деревьев. Почему следует выполнять обрезку именно весной? Солнце пригревает и с каждым днем становится теплее, увеличивается продолжительность светового дня, это помогает плодовым деревьям быстрее восстановиться и раны, полученные в результате обрезки, заживают в короткие сроки. Из этой статьи вы узнаете, с какой целью весной проводят обрезку плодовых деревьев, ее преимущества и правила выполнения.

Инструменты для обрезки

Какие инструменты вам могут понадобиться для обрезки деревьев в саду? Вот полный перечень инструментов для любых, даже самых сложных случаев:

  • пила – топливная, электрическая или аккумуляторная;
  • бензовысоторез – топливная пила, позволяющая сделать обрезку на высоте до 5 м без использования лестниц и стремянок;
  • кусторез, который применяется, когда нужно придать кроне необычную форму;
  • измельчитель веток, предназначенный для переработки растительных остатков;
  • сучкорез – модифицированный секатор на длинных ручках для обрезки веток диаметром от 20 до 50 мм;
  • воздушный секатор для обрезки веток не толще 20 мм;
  • штанги для пилы;
  • стремянка;
  • садовая пила серповидной формы, лучше с закаленными зубьями;
  • садовый нож, которым обрезают годичный прирост и вырезают зеленые побеги у молодых деревьев;
  • стамеска;
  • щетка по металлу для зачищения ран и трещин на дереве;
  • средства для заделки ран – садовый вар или паста Раннет.

Затем наступает очередь других семечковых деревьев – груши, айвы, рябины, а ближе к весне, когда минует угроза возврата сильных холодов, обрезают косточковые породы – сливы, вишни, абрикосы, персики и другие плодовые деревья.

Возраст и сорт деревьев годных к процедуре

В весенний период обрезают семечковые плодовые деревья, то есть, груши и яблони. Это допустимо только потому, что деревья обладают повышенной стойкостью к заморозкам.

Обрезать алычу, вишню, черешню, абрикос, сливу разрешено только в период появления листьев на деревьях. Если проводить процедуру в период, когда дерево находится в спокойном состоянии, то обрезка может стать причиной поражения растения заболеваниями и грибками.

В летний период можно избавиться от засохших веток, укоротить новые побеги и удалить мешающие кроне ветки. Не нужно обрезать ветки кустарниковых растений, у которых цветы образуются на прошлогодних побегах – это относится к сирени и плетистой розе.

Процедура должна начинаться тогда, когда побеги деревьев достигли 1 года – это необходимо для формирования кроны. Если дереву исполнилось более 10-15 лет, оно считается старым. Такое растение уже не порадует садовода приростами и урожайностью. Требуется провести омолаживающую обрезку. Для этого необходимо срезать ветки на 3-7-летнюю древесину, тем самым снизив крону. Но уже к следующему году на ней появится много молодых побегов. Важно внимательно следить за тем, чтобы количество срезов на одной стороне было не более трех.

  • от вида деревьев;
  • для какой цели проводится процедура;
  • в каких климатических условиях растет дерево.

Когда обрезать

1. Вид и сорт дерева или кустарника

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго “плакать”.

Читайте также:  Комплектующие для капельного полива: советы садоводам по приобретению необходимых элементов

Идеальная погода для “стрижки” сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.


Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

ПОЛЕЗНОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО ПРО ОБРЕЗКУ ВЗРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ПОСМОТРИТЕ!:

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОШИБКИ:

  • высокий или низкий штамб дерева (высота штамба у яблонь и груш должна соответствовать 100-120см, а у вишни- 25-40см)
  • центральный побег подавлен или его совсем нет
  • срез сделан на внутреннюю почку, в результате чего происходит загущение кроны
  • не соблюдена ярусность ветвей, расстояние должно соответствовать не менее 40 см
  • слишком высокий или слишком низкий срез, повреждены ткани
  • сильное укорачивание боковых и центрального побегов

Фото ДО и ПОСЛЕ обрезки:


Непрофессионалу трудно учесть все особенности растений, поэтому помощь специалиста очень поможет в этом вопросе!

Восстановительная (восстанавливающая) обрезка

Необходима поврежденным (например, подмерзшим) растениям. Направлена на восстановление пострадавшей кроны и возвращение способности к плодоношению (для плодово-ягодных культур). Нередко к этому виду относят также обрезку запущенных деревьев, у которых крона не сформирована, сформирована неправильно или полностью утратила форму из-за того, что за ней долго не ухаживали.

Если речь идет о растениях, пострадавших от мороза, спешить с обрезкой не следует — ранней весной пострадавшие ветки не всегда легко определить. Дождитесь пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный растению ущерб. Поврежденные побеги вырезают до здоровой древесины, срезы обрабатывают.

Следует отметить, что на практике редко встречается какой-либо один вид обрезки в чистом виде — чаще всего садоводы комбинируют их.


Вторая часть видео про летнюю обрезку:

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

  • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
  • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
  • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
  • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
  • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
  • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
  • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

  • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
  • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
  • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
  • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

  • Укорачивание (подрезка ветвей)
  • Вырезка
Читайте также:  Отчего появляется лишайник на яблоне и другие болезни коры? Лечение, профилактика и фото

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

  1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
  2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Как выбрать правильную технику среза

Технику среза веток выбирают в зависимости от целей, с которыми производятся работы.

Срез на почку позволяет изменять направление роста веток, направить их в нужную сторону. Срез на почку делается на годовалом побеге. При этом находят почку, имеющую нужное направление роста. Срез делают под углом в 45 градусов. При этом оставленный пенек не должен быть слишком большим или маленьким – в том и другом случае почка может не пробудиться, следовательно новый побег не будет получен. При обрезке кустарников можно использовать вариант среза с оставлением пенька.

Срез на кольцо выполняется на неправильно растущей ветке, к примеру, если она направляется к центру кроны. Плодоношение такой ветки не будет успешным, но она будет забирать у дерева много питательных веществ. Не толстую ветку можно срезать секатором, срез делается по по наружной поверхности кольца – чтобы не оставался выпирающий пенек.

Срез на боковое ветвление применяют для перевода роста с одной ветки на другую, к примеру, если главной нужно сделать боковую ветку.


Обрезка сада весной может быть направлена на омолаживание. Она будет стимулировать рост новых веток. Если прирост побегов на протяжении года превышает 10-15 см, то для пробуждение придаточных и спящих почек потребуется обрезать ветки. Выполнять омолаживающую обрезку можно также в феврале или в начале осени.

Какие деревья предпочтительнее обрезать весной

Начинать работы по обрезке следует с вечнозелёных игольчатых растений, таких как сосна, можжевельник или тис. В случае с этими деревьями следует сосредотачиваться на исправлении формы, удалении своенравных ветвей или прореживании нежелательных побегов.

Весенней стрижки требуют также только что посаженные молодые деревья. Срезав сломанные, повреждённые части, вы значительно улучшите их структуру растений.

Лиственные деревья обрезают непосредственно перед тем, как они распустятся.

Стрижку откладывают до исчезновения цветов в случае со следующими видами:

  • абрикос;
  • кизил;
  • вишня;
  • слива;
  • магнолия.

Поздней весной можно обрезать клён, орех и берёзу.


Лиственные деревья обрезают непосредственно перед тем, как они распустятся.

Осенняя

Опытные садоводы советуют обрезать садовые культуры осенью только при крайней необходимости. К примеру, косточковые культуры очень плохо переносят подобное мероприятие и могут даже погибнуть, не успев окрепнуть до морозов.

Осенью не рекомендуется срезать ветки и побеги и на недавно посаженных деревьях. Ранка может просто не зарасти до наступления морозов, и саженец получит серьезные повреждения, которые могут вызвать его гибель.

Однако эти предостережения не касаются санитарной чистки. Если вы обнаружили больные или поврежденные ветки, их нужно удалить незамедлительно, чтобы спасти остальную часть растения.

Автор видео расскажет об основных особенностях осенней обрезки.


Рисунок 5. Обрезка плодового сада зимой

Добавить комментарий